和之间感乳剂一样，有重氮型和光敏化合物型的菲林。无需考虑的方面是固体物含量。因为间接菲林片本身就是干燥的，是100%的固体含量。也不用考虑收缩率，只是简单的决定你需要的厚度就好。

　　然后你还需要一个支撑板，一个小滚筒，一个钝的或圆角的刮板，还有能与这种菲林起作用的玉层感光乳剂。将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把网版印花面向下紧密放在菲林上。在网版内部贴上胶带，围出的面积略微比菲林片小，这有助于处理剩下的感光乳剂，也可以保持网版内部干净。在一端倒入感光乳剂，手持刮刀，缓慢地、用一种标准的印花手法，沿着网版推动。这能涂上一薄层感光乳剂，干了之后，会将网纱和菲林片粘在一起。然后放在干燥加上，留足够时间使其干燥，再将衬背保护薄膜剥离。

　　现在已经可以开始曝光了，或者你也可以在其上再“碾压”一层，为了做到这一点你可以将网版油墨面向下放在支撑板上。往菲林片上滴一滴感光乳剂，放上第二层菲林，首先从边缘开始。然后开始用滚轴滚过菲林以赶走气泡，直到整片菲林全部完成。留足干燥时间，然后剥去衬背层。（现在至少有一家公司生产一种直接/间接菲林，在你粘在网版之前每一层都可以粘在一起。而且不需要用到感光乳剂；你只需要简单地剥离保护层并且把它粘在另一层上，然后用滚轴压在一起。通过压上第二或更多层达到你想要的厚度。）

　　将毛细菲林片小心地贴在湿（有水）的网版上，通过毛细管作用，将乳剂汲取在网纱上。尽管你可以把两或多层感光菲林叠在一起增加厚度，但是如果菲林片本向就有足够厚度的时候会有更好的效果（现在可以达到的厚度是1000微米；这种菲林可以把你做网版的时间从一天降代到一个小时以下；不利的一面是他们每一片值50美元或者更多）。

　　直接的感光乳剂和直/间接的菲林都有重氮型和光敏化合物型的选择。同样，菲林干燥之后，固体含量也不是问题。光敏化合物曝光时间很快，现在需要做的是决定厚度。毛细感光菲林使用起来要比直/间接菲林简单，因为它使用水通过毛细管作用将乳剂粘在网孔上。厚的光敏聚合菲林有各种不同的规格供使用，目前可以达到1000微米。这就免却了碾压几层在一起的需要。

　　所要用到的东西就只有一个脱脂版，一片菲林，水和刮刀。我选用的方法是将菲林乳剂面向上放在支撑板上，然后把网版印花面向下置于其上。用一个喷雾瓶喷上少许的水，停留几秒钟的时间让毛细管作用将菲林吸在网眼上，然后轻轻地用刮板刮去多余的水。干燥之后，你就可以拿去曝光或者在其后面碾压上第二层菲林。（还有一种“向下滚”的方法在毛细感光菲林应用中也是常见的；不过可能不会很快习惯。尽管两种方法都可以达到令人满意的效果，在这里提到的这一种操作起来是更容易一点的。）

　　最后需要提到的是你可以通过网版油墨面涂感光乳剂，通过直/间接值班的方法来增加毛细感光菲林的耐用度。

　　你想将网版做多厚?厚版印刷比起标准版要难一些。这需要一点调节来达到最好的印花效果，最是从小量开始然后不断提升。印热固油墨的一个好处是你可以把第一层瞬时烘干，然后就可以将后面的一层层印上。这个方法允许你使用不那么厚的模版；我建议开始时候用150-300微米的范围，当技术改进时再增加。

　　油墨

　　如何找到一种能满足各种要求的油墨成了一个最大的障碍。

　　你在开始时候最好用那种释放性比较好的油墨。低粘性、膏状的油墨比高粘性的油墨好。然后，决定你想让成品以怎样的形态出现，是光滑平整的还是粗糙的?是圆角还是直角?做好决定，然后再从各种油墨中挑选。

　　下面是一些在你描述油墨时可能用到的说法：

　　●稠化以增加粘性。硅土粉非常有用，这种添加剂被大多数生产商采用并且向乎对所有的油墨起作用；

　　●你需要一个高速度混合器来将增稠剂搅匀进油墨。用电钻加刮刀的方法不错；

　　●浓缩发泡添加剂或发泡底浆来生成糙面；

　　●润滑剂或者表面活性增加油墨的流动性；

　　●拉力添加剂和拉力底浆能够增加弹性，这就避免了你的设计花样出现裂缝；

　　●浓缩色素可增加现有颜色的强度和亮度。好的办法是检查所有能用的添加剂或者修饰剂。你会发现每一个生产商实际上都有很多种添加剂和修饰剂，所以你要找到你认为能适合大多数情况的一种添加剂。

　　油墨生产商已经开始了生产能应对高密度印花的产品。这能节省你的调试时间。记好同一种类中他们也会以各种不同的外观出现。所以，你也会想了解如何在生产中更好的“驾驭”这些油墨。

　　做一个边缘平整的哑面（糙面）图样，你需要的是低粘性的膏状油墨。试试单独使用该油墨印刷时成品会是什么样子。如果出现了平整的哑面，就不需要添加任何东西了；如果不是的话，添加浓缩的发泡剂或发泡底浆，少量添加直到达到你所需要的哑面光泽度。然后加增稠粉使其成为一种类似于浆糊的状态。油墨越稠，边缘就会越平整，但是清洗网版却变得越难。为了更好的清洗网版，可能要用到稀释剂。同样，也是要逐渐增加用量避免油墨层过薄。同时也不能失去直角边缘。如果油墨抗张力强度差的话应该加拉力添加剂或者底浆。这些成分的精确用量取决于你选择的油墨和添加剂。像往常一样，把所做的“修饰”详尽记录，最好是用重量而不是用体积。

　　做边缘平整的光面图样，用到的是和哑面（糙面）图样一样的方法，不同的是省去使用发泡添加剂。如果你开始使用的是哑面的油墨（没有添加发泡成份），试着添加拉力添加剂，或者简单地换一种低粘性，而且在烘干后有高光泽的油墨。同样地，这些成分的精确用量取决于你选择的油墨和添加剂种类。

　　带着镶嵌边的（或圆角）高光泽高清晰图样--如同模仿“焊接”的塑料片点缀装饰--可以印在多色图案上，如标志图。所选用的透明浆要求烘干后不能出现乳白色或黄色，这也会有高的光泽度。如果需要的话，使增稠油墨提高粘性。这种图样一般不要求直角，所以不用太在意油墨的稠度。

　　做带镶嵌边的（或圆角）哑面（糙面）图样，开始时候使用低粘性油墨。逐渐加小量的稠化剂，但同时也要注意油墨的流动性，所以不要等油墨变成一团浆糊时再停止。如果有需要的话，加稀释剂来增加流动性，为了增加哑面（糙面）的立体感，可加一点点发泡剂。因为不需要直角，所以你可以加多一点，但是不要加过了头使它成为一种标准的发泡油墨（这会使成品表面容易出现皱纹，耐用度也降低）。

　　印花方法

　　“使于操作”是这里的关键所在。

　　开发一种方法可以让你的生产处于不间断的状态，如果你的技术只可以打样的话，是无利可图的。

　　任何印花花样都要有好的网版，确保在设计图样周围有足够的“空闲”面积，也就是说网框要够大，不能让印花面积点据了你网框的全部或几乎全部。选择合适的油墨刮刀和推墨冲程距离。网版做好了以后就没有办法再扩充尺寸或者增长刮印冲程了。除非你得做网版。然后以大约70度硬度的刮胶开始。有各种不同硬度的刮胶备用是一个好主意。如果是双层或三层的话，可以更好的控制。油墨回推板应该调节在网版的最大装载量（指的是要把油墨充分填充开孔网眼）。如果油墨能够适当的回推，那么刮刀刮油墨就变得更容易一些。

　　网距是一个临界调节，也是非常重要的。如果没有足够的网距，油墨不能从网版释放到衣物上。因为网距是直接与网版张力相关的。张力高的网版要求的网距低。所以有必要的话，要加大低张力网版的网距。

　　开始阶段，将印墨和回墨速度都调到最低，在不会影响到印花效果的情况下再逐渐啬速度。如果压力过大你会把油墨挤进织物里面，最好是让油墨“坐”在衣物上。

　　如果你想要最大的厚度，那就烘干后再叠上另一层。印两薄层比印一厚层要容易得多。

　　瞬时烘干

　　烘干时间需要精心计算，以达到最合适的烘干固定效果和温度。记住不是所有的瞬时烘干机都是一样的。举例来说，石英管的烘干机加热快。它可以很快使表面烘干但是另外2/3厚度的油墨，它是加热不到的。因此，第一个油墨层在物理和化学状态上是不一致的。这可能导致第一层油墨不能很好的支撑第二层油墨，这在厚版印花中是经常出现的一个问题。在这样的情况下，红外烘干面板就比较合适。如果下油墨量大又必须全部加热烘干，停留更多的时间就是了。如果你想一层层的叠加你的印花图样，你也就需要多次的烘干了。所以你也就需要第二个或更多个瞬时烘干机。

　　最终烘干

　　固化热固油墨一般要用到360oF（160℃）的温度，除百是3倍（或更高）的油墨层厚度。这种厚的印刷花样达到干燥温度会需要更长时间，所以在调节烘箱温度时要考虑停留时间。你也可以增加烘干温度，但是不要企图过快的烘干。用高温做短时间烘干会导致其它问题。

　　来源：百度文库

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