【集萃网观察】⑵一相法工艺得固色：

    ①焙烘-汽蒸法。这是指涤/棉织物经过印花后先经焙烘（热空气固色），再经常规汽蒸，而分别是分散染料和活性染料在涤纶和棉纤维上固色的方法。

    焙烘的温度和时间视所选用的分散染料的热升华性能而定，温度掌握在175∽200℃之间（一般多拥195∽200℃）,时间为45∽120s；温度低时间宜长些。分散染料在涤纶上固色率的高低，根据优选的结果，温度占主导因素，如果没有达到该分散染料所需的热溶温度，则热溶时间的延长，对固色率得提高是很少有帮助的。

    关于涤/棉织物的分散染料热溶染色机理，有着诸多的假说和论证，而具有倾向性的为气相转移说，由Macdowell提出并由Bent等人有试验加以论证。综合他们的基本观点，其固色机理为：

涤/棉织物浸轧分散染料染液以后，因为涤纶的疏水性强，然也大部分为棉组分所吸收，由于大部分分散染料（约80%）染在棉上，经过烘干，织物表面上的面分散染料主要为集聚形式，分散在稀释剂、分散剂和糊料的“干渣“中。在用焙烘法的热溶染色时。织物进入高温阶段，涤纶的分子链发生剧烈活动，长链间的空隙增加；同时沾污在涤纶表面的分散染料（约20%）视染料扩散性能的优劣，由分子的集聚形式变为单分子形式，向纤维内部扩散，即所谓接触固色；另一方面，棉上沾染的分散染料，受高温而升华，成为“染料蒸气”与涤纶产生较高的亲和力（范德华力等）而渐次转移到涤纶，先吸附在表面，在扩散入内部，最终完成分散染料对涤纶的染色固着。混纺比中的棉组分，尤如分散染料的运输站，起到先收储在提供分散染料的作用。

    热溶染色实际上存在着织物升温、染料吸着和染料扩酸这三个阶段，这三个阶段在实践上互有交叉。

    印花织物的热溶过程与染色织物的热溶织物在本质上是相同的：其不同之处在于：

    1）印花时染料的给予织物是根据花筒的深度和花筒的对印花机的压力，以及已定的分散、活性染料的混合比“定量供应”的。

    2）印花织物正反面染料分布的数量不同。

    3）印花色浆糊料用量多，织物表面有一层烘干了的糊料薄膜“干渣”阻碍着染料的扩散。

    这些有别于染色的诸多因素，增加了对热溶工艺的要求。

    织物经过焙烘，活性染料对棉的固色尚不充分，就必须按常规汽蒸法，在含湿度的蒸花机中，使活性染料与纤维素负离子充分碱合而固色。如果棉的混纺成分较少或活性染料用量也较少，而色浆中尿素含量足够时，这一汽蒸工艺也可以省略。

    ②常压高温汽蒸法:这种固色方法特别适用于涤/棉织物的分散/活性一相法工艺，它集热溶与汽蒸于同一蒸化机之中，使两种纤维对两种染料在同一过程中同步固色。

    常压高温汽蒸法的蒸化条件，视分散染料的热升华性，而取160∽180℃，汽蒸时间4∽8min，印花色浆中宜加用尿素（用半乳化糊时可以不加尿素）。

    常压高温汽蒸法对分散染料在碱剂存在下的水解作用可以缓解，温度可比热溶法低约15∽20℃，着主要是蒸汽较空气导热快。分散染料完成上染的时间较短，水解的条件就相对地不容易发生，这样分散染料可资选择的品种也就增多了，从而给印花工艺以较大的自由。

    ⑶一相法工艺的后处理：印花、热固后的织物要经过平洗工艺以除杂、除浆。热固工艺是保障织物花色艳度、牢度、地色白度的关键，平洗工艺也同样居于重要的地位，平洗处理不当，同样会造成花色变萎、牢度下降和白地不白。

   来源: 印染在线

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