天才的一次集体性安全着陆——2013春夏巴黎时装周趋势报导_印花小编推荐_行业资讯

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天才的一次集体性安全着陆——2013春夏巴黎时装周趋势报导

集萃印花网 2012-10-13

【集萃网观察】就算不再是地球上那唯一而无可取代的时装中心，在时装周期间造访巴黎仍旧是大有裨益的。本次巴黎时装周向世界呈现了一个成熟从容的时装体系应有的面貌，——Karl Lagerfeld从自己的Chanel发布会上去掉了标志性的山茶花，却带来一个轻盈而透风的系列；Nicolas Ghesquière在Balenciaga的新系列中呈现了极具现代性的弗拉明戈裙，把西班牙风格变得格外清新和当下；Louis Vuitton那位媒体与观众的双料宠儿Marc Jacobs用四部扶手电梯忙着运送成双成对的模特，满眼的品牌经典方格棋盘纹仿佛要带人进入一个未来派的平面构成领域。而作为压轴好戏，Raf Simons 和Hedi Slimane分别入驻Christian Dior与Yves Saint Laurent（本季更名为 Saint Laurent Paris），这场巅峰对决自然不容错过。上个春夏季，高级女装品牌在女性化的表现方式、轻盈感的获得以及讨年轻一代欢喜的高级时装运动化方面做了诸多尝试。到得这一季，巴黎时装周展现了将这三个方面融合无隙的效果，从而获得了属于当下的摩登感。齐集巴黎的时装天才们以这一季的表现证明自己，实现了集体性安全着陆。

　　 向绅士借衣

　　女性化，还是中性化？时装界在这个尺度问题上反复摇摆不定。本次巴黎时装周仿佛让人回到女性穿着强势套装的1980年代，不过这次并非为了获得“权力套装”的效果，而是代表了一种年轻化的心态。就像设计师 Giambattista Valli 所表述的那样，“系列中有T恤、衬衫和运动裤，仿佛在这个故事里女孩会随意地从男友衣橱中找些衣服来混搭。”Tomboy短裤本季大有取代迷你短裙的趋势，Paul &Joe、Hermès和Chloe的T台上均可看见略微宽松，长度在膝盖以上的短裤款式，搭配以下摆在腰线附近的外套，如同新浪潮电影里的年轻偶像一样清新。不过单纯从男友衣橱里借衣并不能完全体现设计师们希望达到的反差效果，双排扣上衣这种纯粹的绅士衣橱单品运用到女装领域显得更为醒目。Christian Dior在Raf Simons的主导下，自然少不了男装元素的发挥，那些灰色双排扣套裙，有着考究的定制男装感。Hermès的双排扣背心内里，甚至还精心搭配了一条领带。Jean Paul Gaultier的设计尤其保留了鲜明的男装风格，锐利的领部线条具有强大的精英气场；而Carven的新系列，甚至在双排扣外套的腹部挖出一个个空洞，将露腹衣的性感也融进其中。至于Givenchy这个大获好评的系列，双排扣背心的肩部变化成膨大的圆弧形，在工艺与设计上都尽显实力。 $$分页$$

　　 可以触摸的花

　　在时装评论家Tim Blanks看来，Karl Lagerfeld设计的Chanel蓝色套装与穿插其中的雪纺碎布条花边睡裙仿佛出自两个人的手笔，但即便在大体上保持了明快轻盈，Karl Lagerfeld想必也不甘心错过这个季度花朵主题的立体绽放。3D印花图案很容易就让人看腻，于是在本季设计师们在面料表面雕琢立体花朵的热情重又高涨。Sarah Burton这位越来越偏重于工艺的女设计师，便是在Alexander McQueen的压轴大礼服裙上点缀了一簇簇立体雪纺纱花球，附着在庞大鱼骨裙撑上，如同行动的花架。

　　立体花朵并非都要如McQueen那样的华丽呈现，Chloé本季推出的一款黄色长裤，在一侧裤腿上满满覆盖以镂空效果的立体花瓣，这一独特设计注定成为季度明星款。在透明轻盈感的基础上，Dries van Noten为下装设计了斑驳如同夏日花丛的立体贴花，留有想像空间的上半身与花影摇曳的下半身搭配得恰到好处。高级时装近年来一直在试图用自己的高超工艺拉开与高街时装的差距，立体花朵不失为一种好用又讨喜的手段。在 Christian Dior黑色西装套裙下摆绽放的朵朵红色立体珠花，或是Manish Arora那诡异的部族风格立体镂花连衣裙都在表达设计师超越自身的企图。精致、唯美依旧是女装世界不变的基调，只是一季季潮流演变，连花都要开得更为独特。

　　 数字图表效应

　　虚拟和数字化趋势在同样在改变着时装界，除了网上看秀，社交网络互动有时也会改变设计师的表达形式。Chanel本季的格纹外套，粗看如同红白蓝三色行程的编织效果图，细看之下则有种图表输出样本的感觉。而Louis Vuitton的棋盘格花纹，则仿佛在展示经过电脑运算的不同比例、色块分布排列运算结果。将印花做得更为理性化的则是Issey Miyake，的设计总监Yoshiyuki Miyamae。问达到心目种如同“羽翼”般的印花纹样，他在面料正反面都印上了图案，再通过镜面效果的T台投影来获得立体视觉效果。最理性的思考可能获得更为感性的外观效果，本次巴黎时装周表面看来不再那么繁复隆重，而简单的外表下却包含了更多的技术含量与精心考量。Balmain本季推出的小丑纹样连身裤，如果重拍一次《第五元素》将有望成为外星帮派的戏服参考，而那几款白色编织面料穿插以菱形格纹的设计，则给人一种既属于未来又仿佛穿越自古代的感觉。

　　一度沉寂的Hussein Chalayan本季在热门的反光面料上铺陈以幻觉感的印花，“图表化印花加上运动感，再辅以高级女装风格”，Suzy Menkes如此形容他的新设计。 $$分页$$

　　 褶皱的可能性

　　当你以为小胖子Albert Elbaz已经把抽褶的艺术发挥到了极致，他却又有了新花样。利用宽条蝴蝶结固定，他在女装的肩部、侧边、摇摆织造出鼓起的褶裥，好像要把女人打扮成一个个包扎妥当的高级礼品盒。Celine的抽褶设计则是本次巴黎时装周又一个不可错过的亮点。扭转固定的面料被设计师用来做成上衣、配饰、披肩，你再难简单界定这究竟是极简的、古典的还是未来的。褶皱的另一种普遍模式则是无处不在的褶边，它们以两到三层的基数出现在领边、衣摆，或者干脆铺满全身。

　　 更聪明地透气风

　　曾几何时，Albert Elbaz在自己的春夏T台上搬来了鼓风机，让上升气流吹起模特的裙摆，营造飘飘欲仙的气氛。轻盈感的确是春夏季T台上一个长盛不衰的主题，设计师们用透视薄纱裙、羽毛装饰、希腊式的自然皱皱来无限接近自己理想中的飘渺女性形象。而在这一季的巴黎，Karl Lagerfeld在T台上安排了充满旷野风吹效果的白色风车，暗示着未来最纯净的力量来自于自然的清风。他使用的白色编织面料和具有立体镂空感的外套材质，也是为了让人获得轻盈透气的感觉。姑且让我们忽略Miu Miu的大毛皮披肩，以及Hedi为Saint Laurent设计的阴沉色调，有些时候设计师仿佛是故意和季节感背道而驰。这一季设计师普遍青睐简洁明快的黑白色和轻彩色，Nina Ricci、Dries Van Noten和Stella McCartney等设计师也仍旧喜欢用薄纱层叠的方法来织造轻盈感。不过轻盈由形式主导转而更为深入，箱型和蚕茧型外套下摆普遍升高，为上身带来堆积效果，下身则保持紧窄简洁。此外再加上穿孔面料的运用，通过大色块刻意地失衡拼接，将轻盈感从视觉层面延伸到结构功能性层面。

来源：21世纪经济报道

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