【集萃网观察】产品特色在消费过程中有很大的吸引力,我们在产品开发中,应用环保型染料对纤维状态原棉进行染色,将传统的工艺流程“纺纱--织造--染整”改变为“染棉 --纺纱--织造”的工艺流程。这种染色棉色彩鲜艳,色牢度好于天然彩色棉,同时与织物染色相比减少了染色污水的排放量,减轻了环保压力。纺纱时采用色棉和白棉按照不同比例混配,再通过纺纱关键工艺改进,有效地缩短了生产周期,丰富了市场现有的纱线品种。在纺织的源头对原料进行染色加工,在后道工序进行技术改进,有利于开发高技术含量的新产品,满足人们追求色彩多元化和产品新颖的消费需求。
1 原棉染色的基本要求
1.1 原棉染色产品生产工艺流程
散坯棉(棉卷)--进锅--清洗--染色--清洗--皂煮--预处理--出锅--脱水--烘干--成包染色棉--清花--梳棉--色条白条预并--条卷--精梳--头并--二并--粗纱--细纱--自动络筒--纱线检测----织造
1.2 原棉染色的工艺目标
1.2.1 去杂
原棉在种植、收购和加工过程中,会有沾污现象,如在轧花时,棉籽壳的屑粒会粘结在棉花中。虽然原棉纤维呈松式状态,但其表面吸附的灰尘及其他杂质也影响染色效果,因此在染色前应对原棉进行洗涤,可有效减少色棉的含杂量,提高原棉染色的效果。
1.2.2 原棉的上染过程
原棉染色使用环保型染料,可以提高得色量及固色率,可以获得好的色牢度指标,可以在出口时避免“绿色壁垒”带来的系列问题。
原棉的上染和坯布染色的原理相同,都是活性染料和纤维的羟基发生共价反应,完成吸附、上染和固色的过程。原棉染色的难点在于棉花在纤维状态遇水和染化料助剂作用时,会产生溶胀,在显微镜下观察到纤维的自然扭曲消失,脱水晾干后有向原状态恢复的趋势,但不能完全恢复原状态。同时在加工过程中棉纤维对外力的作用反应明显,稍不注意容易产生索丝、死结,影响纺纱工序的进行。筒纱或坯布染色的最小单位是纱线,纤维已按要求经过加工固型,因此在染整加工过程中的状态变化远远小于原棉染色的变化。棉纤维含有不纯物,诸如蜡质、果胶质、有机酸、蛋白质、非纤维素多糖和灰分,以及--定比例的木质化物质。纯棉织物可润湿性的主要障碍是构成棉纤维质量约0.4% --1.2% 的蜡质,这些蜡质是非常复杂的物质,由高分子量的醇类和以游离或酯化形式的脂肪酸类组成。天然蜡质的分布决定了吸水性。我们在原棉染色的纺纱过程中发现,棉花所含蜡质是影响原棉上色的主要问题,但却有利于纺纱工艺的进行。强碱煮练后的棉花虽然对染料的吸收增加,但棉纤维失去蜡质变得无弹性,外观手感僵硬,板结,在清花和梳棉过程中,各种外力的实施对棉花纤维的损伤较大,短绒率急剧提高,纺纱过程无法进行。我们在原棉染色过程中尽可能保留原棉上的蜡质。考虑到棉蜡的熔点是76?8O℃ ,在染色过程中,注重助剂的使用,控制处理温度,并尽量减少原棉所受的外力,在染色后对原棉增加--道预处理,由此改善染后棉纤维的弹性和可纺性。
1.2.3 原棉染色成本与其他染色方法的比较
传统的纯棉后处理过程工艺路线长,耗能多,污染严重。而原棉染色赋予棉纤维各种色彩,与白棉混纺成纱后进行产品的加工。1吨原棉染色后可以与白棉按比例混配生产1O吨左右的纱线。1吨的简纱线染色后直接织造,色泽单--,不可调。吨纱和吨棉花染色的各种消耗基本相同,在后续生产中最终的产品成本和结果却有极大的不同。我国是个水资源匮乏的国家,原棉染色同坯布染色相比可以减少90%的染色污水,节约90%的用水,减轻环境和水资源保护的压力。掌握成纱质量和原棉品质要求两者间的相互关系,是发挥原棉特性、提高成纱质量、稳定生产、降低成本的重要环节。原棉染色后短绒率提高不可避免,只是控制其增加的多少。原棉短绒率是造成细纱断头的主要原因,对加工效率和产品品质均不利,但经过与白棉的合理混配及纺纱工艺的调整可以得到有效解决。